Reich an amerikanischen Erbe mit Schweizer die Uhrenindustrie Einfallsreichtum kombiniert, Uhren Hamilton wäre die perfekte Mischung aus Tradition, Innovation und Pracht sein.
Anfänglich
offenbarte (in neuer neu veröffentlichter Form) auf der Basel-Welt 2012
die Intra-matic in der Mitte der 60er Jahre ab. Sein Retro-Styling vermittelt das Aussehen dieser Ära auch sieht es so aus wie eine Vintage-Armbanduhr in den 60er Jahren. Die Uhr gibt es eine zeitgenössische Größe 42mm und 38mm.
Viele
der Persönlichkeiten aus dem Intra-matic stammen aus dem geradlinigen,
ungefüllten Stil des Gehäuses mit seinem polierten Finish und zarten
facettierten Koffer und Laschen. Und obwohl es eine einfache Einrichtung ist, hat es subtil interessante Nuancen hinein. Die
Uhr gibt den Blick, um dünner zu sein, dass es 10mm ist, weil die
verjüngten Seiten aus dem Gehäuse, die es zu eleganter und weniger
klumpig aussieht.
Die 22mm Laschen sind sehr geometrisch und ziemlich dünn, während nicht zu empfindlich suchen wegen ihrer Höhe. Die
Krone ist sehr klein, berechnet nur 5 x 2,5 mm, aber entspricht den
Proportionen aus dem Fall auch es verfügt über die Hamilton H Logo
Design zusammen mit einer Goldmünze Rand.
Gesperrt anstelle von vier kleinen Schrauben der Ausstellung Fall wieder eine sehr sanfte Kurve hinein enthält, werden Sie in der Lage sein , die ETA 2892-2 Bewegung zu sehen , innerhalb dessen, wie die Entspannung von der Uhr eher schmucklos ist, abgesehen von einer ziemlich großen Hamilton Logo-Design, das um den Rotor graviert wurde.
Das schwarze oder silberfarbene Zifferblatt aus dem Intra-matic hat ein einfaches elegantes Design. Es
ist leicht gewölbt mit einem silbernen Sonnendurchbruch fertig, was
aspecys fügt Tiefe einige subtile visuelle Interesse in sie.
Sie
finden keine Zahlen, sondern Stundenmarkierungen, die ganz einfache
Stäbe oder "Stabmarkierungen" sind, die in den 12, 3, 6 und 9 Uhr
Positionen liegen, sind etwas dicker und die viel kühner. Ich
liebe die Wahrheit, dass die schwarze auf weißer Datumsanzeige in der
6-Uhr-Position liegt, weil es scheint, das niedrige Zifferblatt mit dem
oberen Zifferblatt auszugleichen, das etwas belebter ist mit Text mit
dem Hamilton H-Logo-Design, Hamilton-Titel und 'automatisch "
Die
Intra-matic kommt mit einer Stunde und Minute Hand, aber keine Sekunden
Hand beibehalten wahr mit den einfachen Stab Marker, die Hände sind
langwierige rechteckige Stäbe, die schmeichelndes Design für das
Zifferblatt perfekt. Eine angenehme, subtile Berührung ist die kleine Hand der Minute, die der Biegung aus dem Zifferblatt entspricht. Die
Unterlassung der Sekundenzeiger gibt die sehen ein ruhiger aussehen und
es ist im Einklang mit dem ursprünglichen Vintage-Modell, obwohl rund
um die düsteren Sekunden Hände geben ein schönes visuelles Interesse und
sind daher ein offensichtlicher Hinweis die Uhr läuft. Lesbarkeit ist großartig wegen der geradlinigen schwarzen auf silbernen Farbplan und sauberem Design.
Moderne
Hamilton Uhren nicht mehr nutzen proprietäre "in Haus" Bewegungen,
sondern sie werden von der Swatch Group Bewegung Tochtergesellschaft,
ETA geliefert. Beim Intra-matic kann das 21-Juwel-Automatikwerk ETA 2892-2 laufen. Es ist Hacking und Hand gewickelt Bewegung mit einer 42 Stunden Gangreserve zusammen mit einer Frequenz von 28.800 bph.
Die Hamilton Intra-matic tritt ein Lederband oder vielleicht ein Armband und wird in Edelstahl oder Gold kommen. Hamiltons Liste kostet rund um die 38mm Intra-matic ist $ 870, mit dem 42mm kostet ein wenig mehr bei $ 945 USD.
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Die
Navitimer 1884 limitierte Serie ist eine Hommage an ihre reiche
Geschichte, die Uhr kombiniert die berühmte 1952 Aviation Slide Regel
mit einem Kalender mit einem Zeiger-Typ Datum und zwei Tage / Monat
Blenden, für die die Marke in den 1940er Jahren bekannt war. Der Navitimer 1884 ist in einer limitierten Serie von 1.884 Stück erhältlich und
zeichnet sich durch ein großzügiges 46 mm Gehäuse aus, das den
Charakter des Designs unterstreicht und die Lesbarkeit des Zählers
optimiert. 
1884 ist in erster Linie ein Datum: das der Gründung von Breitling
durch Léon Breitling, ein eifriger Devotee von Chronographen und
Präzisionsinstrumenten.
1884 ist nun eine Uhr, eine limitierte Serie des berühmten Navitimers,
der den Ruf von Breitling und seine Leidenschaft perfekt zusammenfasst. Die kreisförmige Luftfahrt-Slide-Regel machte die Navitimer eine Kultuhr unter Piloten und engagierten Luftfahrt-Enthusiasten.
Nützliche, benutzerfreundliche Funktionen mit einem kompletten
Kalender, der den Tag und den Monat durch zwei Öffnungen um 12 Uhr
anzeigt, und das Datum durch einen zentralen Zeiger, der mit einem
Mond-Halbmond gekippt wurde: ein System, das als Datora bekannt wurde,
das zu den 1940er Jahren wurde Breitling Bestseller.
Technische und kraftvolle Designs, mit einem schwarz-schwarzen
Zifferblatt nach dem "Paréégne" -Technik auf einem festen Silber-Basis
mit roten Akzenten belebt.
Performance, mit einem
Chronographen-Chronographen-Chronometer-zertifiziert durch den COSC, der
Maßstab in Bezug auf Zuverlässigkeit und Präzision. 
Dieses Modell verfügt über ein interessantes praktisches Detail in Form
eines 9-Uhr-Kleinsekundenzwangs, das ein zusätzliches
24-Stunden-Militär-Display bietet, das von Piloten sehr begünstigt wird
und das auch die Kalenderanpassung durch Unterscheidung zwischen Tag und
Nacht erleichtert. 
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Mit dem drohenden Update auf Android Wear 2.0, Legacy-Anwendungen (und Geräte) gehen den Weg des Büffels.
In diesem Fall ist es das Together-Uhr-Gesicht, das
One-to-One-Kommunikation wie Doodles und Fotos mit einer anderen Person,
die Google tragbare Plattform enthalten.
Android Police berichtet, dass der Grund, warum ist, dass App neuesten
Update warnt, dass die Zifferblatt sozialen Features werden in die
nächste Version von Android Wear gebacken werden. Y'know, ähnlich wie sie mit Apple Watch gewesen. Wann ist die Beerdigung? Offenbar am Ende des nächsten Monats: 30. September. mehr sehen
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Die Veröffentlichung von Audemars Piguet Royal Oak in einer zweifarbigen Konfiguration ist so nach vorne, wie es retro ist. Während die große
Geschichte auf der SIHH 2015 aus dem AP Camp die akustisch
außergewöhnliche RD1 war, war es eine subtile Verjüngungskur der bereits
beeindruckenden Royal Oak Reference 15400, die wirklich meine
Aufmerksamkeit hing.
Der 15400, ein 41mm-Modell in der Royal Oak-Linie, ist zum Go-To für
alle Liebhaber der klassischen Royal Oak Design-Sprache, die ein Modell
mit einer dritten (Sekunden) Hand wünschen, anstelle ihres Vorgängers,
der 15300, im Jahr 2012. Im Gegensatz zu Der 15300 - und wirklich,
anders als jede Royal Oak seit den 1990er Jahren, wird die neueste
Variante des 15400 in einem zweifarbigen Design angeboten, das heute in
Genf offiziell enthüllt wird.
Zwei-Ton-Uhren haben historisch mit einem bestimmten Stigma beigefügt
kommen: nur über die Schergen der alten Datejusts auf losey-goosey
Armbänder baumeln von den Handgelenken der Rentner in Florida Ruhe
Häuser denken! Audemars Piguet ist ein Glücksspiel durch die Freigabe eines zweifarbigen Modells in ihrer Kernsport-Luxus-Kollektion , die in der Regel zielt auf eine jüngere (nicht: geriatrische) Demographie.
Dies ist ein kühner Schritt für AP und einer, der meiner Meinung nach
eine größere Bewegung im Spiel innerhalb der Branche widerspiegelt. Mehr dazu später. Für jetzt, auf die Grundlagen:
PRAKTISCH VERANLAGT
Der neue Audemars Piguet Royal Oak Two-Tone (Referenz
15400SR.00.1229SR.01) basiert auf dem gleichen eckigen 41mm Royal Eiche
Gehäuse wie seine Stahlbrüder. Es hat eine Gesamtdicke von 9.8mm.
Wie oben erwähnt, ist das Gehäusematerial Stahl und Gold, aber im
Gegensatz zu einigen früheren zweifarbigen Royal Oak Modellen, verwendet
diese ein rosa Gold anstelle von gelb auf der Krone, Armband-Mittelglieder und charakteristische "Bullauge" Lünette.
Das weiße Zifferblatt verfügt über die traditionelle Grand
Tapisserie-Musterung mit dem Royal Oak-Modell seit seiner Gründung
verbunden, sowie rosa Gold Stunden Stunde Marker und Hände. Die Uhr wird derzeit nur mit einem traditionellen integrierten Armband, nicht ein Lederband angeboten.
Die Bewegung ist AP Caliber 3120 Automatik-Automatik, mit einer Frequenz von 3Hz und einer Gangreserve von 60 Stunden.
Dieses Kaliber wird komplett im eigenen Haus gebaut und ist für die
Royal Oak-Kollektion sehr viel Arbeitspferd. Drei-Hand-Modelle mit
Mittelsekunden und einer sofortigen Sprungfunktion werden hier
angezeigt, wie bei anderen 15400 Modellen um drei Uhr Position.
VERWENDBARKEIT
Da die Reference 15400 Audemars Piguet Royal Oak nicht neu ist und
zuvor eingehend behandelt wurde, kommt die Frage nach dem Tragekomfort
dieses Models ganz auf die Ästhetik des zweifarbigen Layouts zurück.
Wie ich bereits erwähnt habe, haben Zwei-Ton-Uhren ein Stigma an ihnen
befestigt, und Audemars Piguet's Glücksspiel in bringen eine zurück zu
ihrer erkennbarsten Sammlung ist beachtenswert.
Es gibt keine Frage, dass für einige, zweifarbige ist keine Option, die sie fühlen, ist würdig der Prüfung. Aber es gibt solche (ich eingeschlossen), die ein Zwei-Ton-Modell betrachten würde, wenn es schön zusammenkommt. Dies ist eine dieser Zeiten.
Wie gelb, rosa Gold funktioniert nicht in Kombination mit jedem
Zifferblatt, mit jedem Fall Design oder mit jeder Art von angepassten
Bekleidung. So viel ist abhängig von dem Gesamtpaket, und in diesem Fall sein gepaartes Material. Während ich ein Fan von dem Konzept der Zwei-Ton-Uhren im Allgemeinen bin ich sicherlich nicht ein universeller
Fan, und ich kann mehr schlecht ausgeführte zweifarbige Uhren als
diejenigen, die ich gehen und kaufen würde, um zu tragen denken. Aber die, die ich schätze, ich wirklich lieben , so sehr, dass ich kaufte mir eine vor kurzem (ein 1969 Reference 1625 Rolex Turn-O-Graph auf Jubiläum).
Während die Rolex trägt ein wenig mehr wie Mode-Schmuck und seine
Attraktivität zieht gleichermaßen von der einzigartigen schrulligen
Natur der Turn-O-Graph ("Thunderbird") Lünette als zweifarbige
Konstruktion, die Audemars Piguet Royal Oak Two-Tone macht Eine viel
definitivere Aussage über das Handgelenk.
Diese Aussage hat etwas von einer Haltung, und geht so etwas wie: "Ja,
ich bin eine zweifarbige fucking Royal Oak, damit umzugehen." Mit
anderen Worten, dies ist nicht Ihr Großvaters Ruhestandsgeschenk
Datejust.
WARUM DIESE ANGELEGENHEITEN
Wie bereits erwähnt, ist dies nicht
das erste Mal, dass Audemars Piguet einen Schuss Gold an die Flanken
seines traditionell Stahl Royal Oak Flaggschiffs hinzugefügt hat.
Going den ganzen Weg zurück zu der ursprünglichen Referenz 5402, hat AP
mit Zweifarb-Modelle, zunächst in den 1970er Jahren und dann wieder auf
ihre Tantal-Modelle in den 1990er Jahren experimentiert. Also, was ist das große zu tun?
Letztendlich kommt es auf das Timing an.
Die Uhrenindustrie stammt aus einer 15-jährigen Jumbo-Sportuhr, die den
Consumer-Markt dominiert, der überwiegend aus Stahl besteht.
Während viele Marken und Verbraucher wünschen, dass diese Tendenz nicht
enden würde, ist die Realität, dass Sammler werden immer mehr versierte
und anspruchsvolle als Ganzes, und Modetrends drängen zurück zu
kleineren, dünneren Designs und Edelmetall-Gehäuse.
Wir haben diese Entwicklung in den letzten Jahren als Edelmetalle weit
verbreitet auf Sport-Uhren verwendet gesehen, und die Gesamtdimensionen
der Core-Line-Modelle scheinen zu schrumpfen.
Was mich an dieser neuen Audemars Piguet Royal Oak Two-Tone Version
schlägt, ist, dass die Royal Oak nun wieder die Marktveränderung führt.
Es war die ursprüngliche Royal Oak, die ein ganzes Marktsegment
(Sport-Luxus) 1972 schuf. Es war die königliche Eiche, die wohl in den
frühen 90er Jahren mit der Freigabe der Offshore-Sammlung den
Riesen-Sport-Wahnsinn gestartet hat.
Und es war, dass sehr Sammlung, die begann buchstäblich verkleinern den
Trend mit der letztjährigen Re-Release ihrer 42mm Offshore-Linie,
beginnend, was ich glaube, ist eine Realitätsprüfung und Verschiebung zu
vernünftig (und zarter verziert) Uhren im Luxus-Markt.
URTEIL
Durch die Wiedereinführung eines zweifarbigen Modells in ihre
Aufstellung beweist Audemars Piguet wieder ihre Bereitschaft, ein Führer
der Veränderung zu sein.
Trotz der inhärenten Vereinigungen der Konfiguration haben sie
verspielt, dass der Markt sich verlagert und diese Tendenzen werden
Zyklus, um wieder zu umarmen die Art von cool, die lange aus der Mode
war. Die Zeit wird der große entscheidende natürlich sein, aber ich bin bereit zu wetten, dass sie Recht haben.
Es ist vielleicht nicht ganz in Mode noch - Hölle, ich wette, es ist
eine Menge von Ihnen das Lesen dieses jetzt, dass Zweifel es jemals sein
wird.
Nun, ich war einmal einer dieser Jungs, und ob seine Reifung des
Geschmacks oder einfach immer alt, hat meine Haltung etwa-konfrontiert.
Ich denke, zwei-Ton kommt zurück auf den Uhrenmarkt als Teil dieser
Verschiebung der Werte, und ich denke, Audemars Piguet nimmt Punkt. Wenn es gut gemacht, kann zweifarbig eine Sache der Schönheit sein. Und von Kugeln. Und AP hat mehr Bälle als die meisten. Die Audemars Piguet Royal Oak Two-Tone 15400 wird bei $ 25,600 festgesetzt . Audemarspiguet.com
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Hier ist eine dieser interessanten Cartier Uhren, die Sie nicht sehen, sehr oft. Out of Produktion für vielleicht ein Jahrzehnt jetzt, ist dies eine seltene, wahre Sportuhr aus der 'Fancy Uhrenmarke'. Viele von Ihnen sind vielleicht vertraut mit der Must 21 Kollektion von Cartier. Der Chronograph ist wohl der bekannteste der Linie. Obwohl die Autoscaph 21 ist sportlichste Version um. Eine interessante Mischung aus traditionellen Cartier-Elementen und einem sportlichen Look. Nur das, was Menschen daran hindern kann, die Autoscaph heute zu spielen, ist die Größe. Medium am besten, ist der kleine Kerl nur ein Haar unter 37mm breit. Dann wieder, es ist perfekt für die moderne Dame, wenn sie es mag.
Set in einem Stahlgehäuse mit einem schönen polierten schwarzen Stein
Cabochon in der Krone, ist dies eine Cartier Uhr den ganzen Weg durch. Die Lünette integriert sich optisch in den schrägen Flanschkapitelring unter dem Saphirglas. Der Stahl auf Stahl Blick ist schön, aber macht das Zifferblatt ziemlich klein aussehen. Das ist es. Ein Design-Experiment, wenn überhaupt.
Macht für einen zierlichen Blick, der meistens mit Frauen in diesen
Tagen populär ist, aber noch Eigenschaften hat, die viele mögen.
Die Lünette mit ihren klassischen römischen Ziffern ist ein kleiner
Hinweis, dass unser Freund hier nicht eine reine Sportuhr ist. Cartier DNA ist immer noch dominant. Ich liebe die Verwendung der sich wiederholenden Cartier "Doppel-C" -Logo auf dem Zifferblatt. Stundenmarkierungen werden aufgetragen und mit SuperLumiNova abgedeckt. Abgesehen davon, dass es klein ist, ist das sportlich aussehende Zifferblatt gut lesbar.
Beachten Sie das Vergrößerungsobjektiv über dem Datumsfenster, und dass
die Datumsscheibe schwarz mit helleren Ziffern ist (Sie wissen, dass
ich diesen Blick liebe). Cartier tat das Gleiche auf dem neueren, Roadster S Uhren (die ich hier überprüft).
Cartier gibt der Uhr ein seltsames Armband / Armband. Der erste Teil von jedem ist ein Verbindungsartarmband mit Metallmittenverbindungen und schwarzen Gummisegmenten. An den Enden des Armbandes verwandelt es sich in ein Band mit einer erzählten über Cartier Spannschließe. Warum sie nicht wollte, dass es ein Armband komplett, ich bin nicht sicher. Das Gehäuse ist wasserdicht bis 100 Meter nebenbei. Im Inneren der Uhr ist ein Cartier Kaliber 2137 Automatikwerk, das eine Basis Schweizer ETA gefällt.
Nicht zu leicht zu finden (vor allem in den USA), die Cartier Must
Autoscaph 21 ist wirklich nur in pre-owned Beispiele gefunden. Die Preise sind in der $ 1.000 - $ 2.000 so weit wie ich sehen kann.
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